Kwasy w pielęgnacji skóry nie muszą oznaczać agresywnego złuszczania, pieczenia i podrażnienia naskórka. Wystarczy wybrać odpowiednie produkty. Kwasy AHA, BHA regulują odnowę naskórka, wygładzają strukturę skóry, zmniejszają szorstkość, wspierają redukcję zaskórników i wyrównują koloryt. Najlepsze efekty pojawiają się wtedy, gdy pielęgnacja jest spokojna, regularna i dopasowana do aktualnej kondycji skóry. Zbyt częste stosowanie kwasów może osłabić barierę naskórkową, nasilić rumień, powodować przesuszenie i większą wrażliwość na promieniowanie UV. Dlatego warto wiedzieć, czym różnią się poszczególne kwasy, kiedy po nie sięgać i jak łączyć je z ochroną przeciwsłoneczną. Co to są kwasy AHA i BHA? Kwasy AHA i BHA to składniki złuszczające, które wspierają kontrolowaną odnowę naskórka. AHA, czyli alfahydroksykwasy, są rozpuszczalne w wodzie i działają głównie na powierzchni skóry. BHA, czyli betahydroksykwasy, są rozpuszczalne w tłuszczach, dlatego lepiej sprawdzają się przy skórze tłustej, mieszanej, z zaskórnikami i skłonnej do niedoskonałości. Najbezpieczniejszy sposób stosowania kwasów polega na stopniowym zwiększaniu tolerancji skóry na wybrane składniki. Dlatego najlepiej zacząć od nakładania produktu jeden raz w tygodniu i obserwować, czy nie pojawia się pieczenie, zaczerwienienie, łuszczenie lub uczucie ściągnięcia. Jakie kwasy należą do kwasów AHA? Do kwasów AHA należą między innymi kwas mlekowy, glikolowy, migdałowy, cytrynowy, jabłkowy, winowy i szikimowy. Różnią się wielkością cząsteczki, siłą działania, właściwościami i tolerancją przez skórę. Kwas glikolowy działa intensywniej, ponieważ ma małą cząsteczkę, natomiast kwas mlekowy jest zwykle lepiej tolerowany i dodatkowo wspiera nawilżenie. Warto zapamiętać, że: kwas mlekowy – złuszcza, wygładza i wspiera nawilżenie, kwas glikolowy – intensywnie wygładza i poprawia teksturę, kwas migdałowy – działa łagodniej niż kwas glikolowy, kwas cytrynowy – rozjaśnia koloryt skóry. W pielęgnacji opartej na AHA dobrze sprawdzi się Kwas mlekowy 12% Peeling do twarzy i ciała od Ph.Doctor. To produkt przeznaczony do twarzy i ciała, który pomaga w usuwaniu martwych komórek naskórka, wygładzeniu skóry i poprawie jej miękkości. Ze względu na 12% stężenie kwasu mlekowego nie należy stosować go codziennie, tylko 1-2 razy w tygodniu. Jakie kwasy należą do kwasów BHA? Najważniejszym przedstawicielem kwasów BHA jest kwas salicylowy. Jego istotną cechą jest rozpuszczalność w tłuszczach, dzięki czemu dobrze sprawdza się w pielęgnacji skóry z nadmiarem sebum, zaskórnikami i skłonnością do niedoskonałości. Może wspierać oczyszczanie ujść mieszków włosowych oraz regulację złuszczania w miejscach, w których łatwo dochodzi do gromadzenia łoju i martwych komórek. BHA sprawdzi się przy: zaskórnikach otwartych i zamkniętych, rozszerzonych porach, nadmiernym przetłuszczaniu, nierównej strukturze skóry tłustej, tendencji do zmian grudkowych. Kwas salicylowy może być pomocny także w pielęgnacji skóry głowy, gdy problemem jest łuska, nadmiar sebum i uczucie niedostatecznego oczyszczenia. W takim przypadku dobrym rozwiązaniem może być produkt Squama Clean. To pieniący i oczyszczający pre-szampon, który zawiera między innymi kwas salicylowy i Capryloyl Salicylic Acid (LHA, czyli łagodna pochodna kwasu salicylowego). Produkt usuwa zrogowaciały naskórek i oczyszcza skórę głowy, a przy tym nie narusza bariery hydrolipidowej. Czym różnią się kwasy AHA, BHA i PHA? Kwasy AHA, BHA i PHA różnią się miejscem działania, rozpuszczalnością i potencjałem drażniącym. AHA działają głównie powierzchniowo, dlatego sprawdzają się przy skórze szorstkiej, matowej, o nierównym kolorycie i z przebarwieniami. Kwasy BHA, przede wszystkim kwas salicylowy, są rozpuszczalne w tłuszczach. Dzięki temu dobrze sprawdzają się przy skórze tłustej i zaskórnikowej. Oczyszczają ujścia mieszków włosowych oraz ograniczają gromadzenie się sebum i martwych komórek naskórka. PHA, czyli polihydroksykwasy, mają większe cząsteczki niż kwasy AHA. Zwykle działają wolniej i łagodniej, dlatego mogą być lepszym wyborem dla skóry wrażliwej, suchej lub łatwo reagującej rumieniem. Nadal są to jednak składniki aktywne, dlatego także przy PHA potrzebna jest obserwacja skóry. Podczas wyboru kwasów warto kierować się poniższymi zasadami: skóra sucha i szorstka – AHA, skóra tłusta i zaskórnikowa – BHA, skóra wrażliwa – PHA lub łagodniejsze AHA, przebarwienia – AHA + codzienna fotoprotekcja. Jak kwasy wpływają na skórę? Kwasy rozluźniają połączenia między martwymi komórkami warstwy rogowej, dzięki czemu dochodzi do bardziej równomiernej odnowy naskórka. Dzięki temu skóra jest gładsza, pozbawiona szorstkości, ma bardziej jednolity koloryt i świeższy wygląd. W zależności od rodzaju kwasu można oczekiwać następujących korzyści: AHA wygładzają, rozświetlają i redukują szorstkość, BHA pomagają przy zaskórnikach, nadmiarze sebum i problemie zatkanych porów, PHA łagodnie złuszczają naskórek. Efekty nie pojawiają się po jednej aplikacji. Szybciej można dostrzec poprawę gładkości skóry, ale wyrównanie kolorytu, redukcja zaskórników i poprawa struktury skóry wymagają zwykle kilku tygodni systematycznej pielęgnacji. Zbyt częste stosowanie kwasów nie przyspiesza rezultatów – częściej prowadzi do podrażnienia i zaburzenia bariery naskórkowej. Złuszczanie i odnowa naskórka Złuszczanie kwasami polega na kontrolowanym usuwaniu nadmiaru zrogowaciałych komórek. Gdy warstwa rogowa jest pogrubiała, skóra może wyglądać na matową, nierówną i bardziej podatną na powstawanie zaskórników. Celem nie jest mocne łuszczenie, lecz stopniowe przywrócenie skórze gładszej struktury i lepszej równowagi. Zbyt intensywne złuszczanie może osłabić barierę hydrolipidową, dlatego kwasy należy wprowadzać powoli. Bezpieczne zasady stosowania kwasów: zaczynać od 1 razu w tygodniu, nie aplikować jednego dnia kilku kwasów, nie wydłużać czasu aplikacji ponad zalecenia producenta, obserwować skórę przez 2-4 tygodnie, w dni bez kwasów wzmacniać barierę hydrolipidową, nie łączyć z retinoidami, każdego ranka należy stosować ochronę przeciwsłoneczną. Wygładzanie struktury skóry i wyrównanie kolorytu Kwasy AHA są szczególnie cenione przy skórze szorstkiej, poszarzałej i nierównej. Regularne, umiarkowane złuszczanie może sprawić, że skóra będzie wyglądała na świeższą, jaśniejszą i bardziej promienną. Przy przebarwieniach kwasy mogą wspierać stopniowe złuszczanie komórek naskórka zawierających nadmiar melaniny. Nie zastępują jednak ochrony przeciwsłonecznej. Bez SPF ryzyko nawrotu plam i utrwalenia nierównego kolorytu jest większe. Warto pamiętać o tym, że: redukcja widoczności przebarwień wymaga czasu, zbyt częste złuszczanie może nasilić podrażnienie, przy skórze z tendencją do przebarwień konieczny jest SPF, lepsza jest regularność niż intensywność, skóra po kwasach potrzebuje regeneracji. Przy skórze skłonnej do zaczerwienienia i nierównego kolorytu istotnym uzupełnieniem pielęgnacji kwasowej może być SUNSET AR Krem do twarzy na dzień z filtrem SPF 50+. To krem z bardzo wysoką ochroną przeciwsłoneczną, który łączy stabilne filtry nowej generacji z kompleksem ukierunkowanym na skórę wrażliwą i skłonną do rumienia. W pielęgnacji po kwasach pomaga ograniczyć wpływ promieniowania UV, które może nasilać przebarwienia i utrwalać nierówny koloryt. Kwasy AHA, BHA a typ skóry Podczas wyboru kwasu warto kierować się potrzebami skóry. Skóra sucha, szorstka i poszarzała zwykle lepiej reaguje na AHA, szczególnie wtedy, gdy potrzebne jest jednoczesne wygładzenie i wsparcie nawilżenia. W przypadku skóry tłustej, mieszanej i z zaskórnikami lepszą opcją będzie kwas BHA. Podczas wyboru kwasu pomocny będzie poniższy podział: skóra sucha – kwas mlekowy, skóra tłusta – kwas salicylowy, skóra mieszana – kwasy AHA na partie suche i szorstkie, BHA na strefę T, skóra wrażliwa – rzadsza aplikacja i ostrożne wprowadzanie kwasów. Przy cerze problematycznej nie należy traktować kwasów jako zamiennika leczenia. Mogą wspierać pielęgnację przy zaskórnikach, nierównej strukturze i przebarwieniach pozapalnych, ale nasilony trądzik zapalny, bolesne guzki lub cysty wymagają konsultacji dermatologicznej. Jak stosować kwasy w codziennej pielęgnacji? Kwasy najlepiej nakładać wieczorem, na oczyszczoną i suchą skórę, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy pierwszych użyciach nie należy wydłużać czasu aplikacji ani zwiększać częstotliwości tylko dlatego, że skóra nie piecze. Brak natychmiastowego dyskomfortu nie oznacza, że bariera hydrolipidowa jest gotowa na częstsze złuszczanie. Warto stosować się do poniższych zasad: 1. tydzień – aplikacja raz w tygodniu, 2.–3. tydzień – obserwacja skóry po każdym użyciu, kolejne tygodnie – ewentualne zwiększenie do 2 razy w tygodniu, każdego ranka – krem z wysoką ochroną przeciwsłoneczną. Przy stosowaniu kwasów dobrze sprawdzi się prosta rutyna pielęgnacyjna. Do oczyszczenia warto wybrać Delikatną emulsję do mycia twarzy i Osmogel Precleanser – skutecznie usuwa nie tylko makijaż, ale też filtry UV – należy też zrezygnować z peelingów mechanicznych. Po zastosowaniu kwasu najlepiej sięgnąć po prosty krem wspierający komfort skóry, np. Lipidowy krem do twarzy z alantoiną i pantenolem. Zawarte w nim alantoina i pantenol wspierają łagodzenie oraz ukojenie skóry. Czego nie łączyć z kwasami AHA i BHA? Kwasy AHA i BHA nie powinny być łączone z wieloma silnie aktywnymi składnikami. Najczęstszy błąd to jednoczesne stosowanie kwasu, retinalu, silnej formy witaminy C, nadtlenku benzoilu lub peelingu mechanicznego. Skóra otrzymuje wtedy zbyt wiele bodźców drażniących, co zwiększa ryzyko podrażnienia. W dniu stosowania kwasów lepiej unikać: retinalu, peelingów ziarnistych, mocno wysuszających preparatów, kilku różnych kwasów w jednej rutynie pielęgnacyjnej, produktów powodujących szczypanie i ściągnięcie, zabiegów złuszczających wykonywanych bezpośrednio przed aplikacją kwasu. Retinal i kwasy najlepiej rozdzielać na różne dni, szczególnie przy skórze wrażliwej, suchej lub dopiero przyzwyczajanej do składników aktywnych. Dni pomiędzy nimi warto przeznaczyć na regenerację bariery hydrolipidowej. Im mocniejszy składnik aktywny, tym prostsza powinna być reszta pielęgnacji. Przeciwwskazania do stosowania kwasów Kwasów nie należy aplikować na skórę uszkodzoną, świeżo podrażnioną, po intensywnym opalaniu lub bezpośrednio po zabiegach naruszających barierę naskórkową. Ostrożność jest konieczna także przy nasilonym trądziku zapalnym, opryszczce i świeżych ranach. Czasowo należy zrezygnować z kwasów, gdy występują: silne pieczenie skóry, aktywna infekcja, świeża opalenizna, otarcia lub rany, nasilone łuszczenie, obrzęk, zaostrzenie choroby skóry, reakcja alergiczna po kosmetyku. Przy trądziku guzkowym, cystach, atopowym zapaleniu skóry, łuszczycy lub trądziku różowatym decyzję o stosowaniu kwasów najlepiej skonsultować ze specjalistą. Kosmetyk złuszczający może wspierać pielęgnację, ale nie zastępuje leczenia dermatologicznego. W przypadku skóry przewlekle reaktywnej najpierw należy ustabilizować barierę naskórkową, a dopiero później rozważać składniki złuszczające. Ryzyko podrażnień i nadwrażliwości na słońce Najczęstsze objawy nadmiernego stosowania kwasów to pieczenie, zaczerwienienie, łuszczenie, uczucie ściągnięcia i większa reaktywność skóry. Niekiedy pojawia się także wysyp niedoskonałości wynikający z naruszenia bariery naskórkowej, a nie z „oczyszczania” skóry. W takiej sytuacji należy przerwać złuszczanie i zadbać o regenerację skóry. Po kwasach konieczna jest codzienna fotoprotekcja. Przy większej aktywności na zewnątrz dobrym rozwiązaniem może być SUNSET SPORT SPF 50+. To wodoodporny krem do twarzy na dzień z bardzo wysoką ochroną SPF 50+, testowany przez sportowców. Formuła łatwo się rozprowadza, ma satynowe wykończenie i jest wygodna do reaplikacji, co ma znaczenie w przypadku stosowania kwasów. Kwasy AHA i BHA mogą być bardzo skutecznym elementem pielęgnacji, ale najlepsze efekty można uzyskać dzięki stosowaniu jednego produktu z kwasem w ciągu dnia, stopniowe wprowadzanie, regeneracja bariery naskórkowej i codzienna ochrona SPF. Warto wybierać formuły dopasowane do realnych potrzeb skóry. Dobrze zaplanowana pielęgnacja z produktami Ph.Doctor może sprawić, że skóra będzie gładka, zyska młodzieńczy blask i równomierny koloryt.  

Dobrze dobrana pielęgnacja skóry nie musi być skomplikowana. Na początek najważniejsze są regularność, łagodne oczyszczanie, odpowiednie nawilżenie, wsparcie antyoksydacyjne oraz codzienna ochrona przeciwsłoneczna. Taka pielęgnacja pomaga utrzymać skórę w dobrej kondycji, wspiera jej barierę ochronną i sprzyja bardziej świeżemu, równemu wyglądowi cery. 

Codzienne oczyszczanie skóry to jeden z podstawowych etapów pielęgnacji. W ciągu dnia na powierzchni twarzy gromadzą się sebum, pot, kurz, zanieczyszczenia środowiskowe, a także pozostałości makijażu i filtrów przeciwsłonecznych. Aby skutecznie je usunąć warto wieczorem zastosować dwuetapowe oczyszczanie.